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革ボタンのジャケット

革ボタンを使うととってもカジュアルなジャケットになるのです、写真のようなざっくり素材にはイイ感じになります

ベースとなる生地素材がご覧のように厚めでザックリしてますのでボタンも、ご覧のような革で作ったボタンにしてみてはいかがでしょうか、ボタン程度でどう？っておっしゃる方もいらしゃいるかと思いますが、実はボタンはスーツやジャケットの顔にもなる重要なデザインのポイントです、是非お試しくださいませ。いい感じですよ

ただし、袖デザインが「重ねボタン」の場合にはちょっと重なりぐあいがうまくなりませんが、本切羽の場合にはうまくマッチいたします「袖ボタン＝４個、本切羽」がお勧めです

ご注文時に、「革ボタン＝黒４つ穴希望」とかご連絡ください

■革ボタン、写真左から、黒４つ穴/茶４つ穴/黒バスケット/茶バスケット/（有料オプション）
生地素材、04awME308 茶ニット

ステッチの種類

スーツに使うステッチには大きく分けて２種類のタイプがあります、手縫い風に仕上げたハンドステッチは別名は、ピックステッチなどと言われ、またAMFステッチは、ハンド風なステッチを縫込みする特殊なミシンの名前から使われております、ハンドステッチはある程度の間隔が飛び飛びで、手作り風に仕上げるようなデザインになります（写真はハンドステッチ）

それぞれの写真を比較してご覧になっていただきますとお分かりですが、糸の間隔がミシンステッチの場合は目が詰まっているのが特徴です、（ミシンステッチ）

いずれにしても、ベースとなる生地素材の品質や色柄とのマッチング、またスーツ自体のデザインに左右される部分など多く、安易にステッチ自体のデザインだけ選択されるのではなく、総合的なバランスをよくご検討の上で選択されたほうがよいかと思います、難易度の高いオプションとなりますのであらかじめご相談などいただければショップ側のアドバイスも可能かと思います

水牛ボタン

水牛釦（Real Buffalo Button）は水牛の角を削って作ったボタンです、ご存知の方も多いかと思われますが実印などの印鑑にも仕様される自然の素材で丈夫な素材です

大量生産される既製品のスーツなどでは、ボタンの模様が一見、自然な素材のそれらしくみえます、ボタンも量産品の場合は、1個1個のすべてのボタンの模様は同じなのです、よ〜くご覧になってみてください、スーツの上着を脱いで前ボタンをそれぞれくっつけて、上下左右の方向を変えてみてください、ぴったり同じ柄に揃っていませんか？

前ボタンや袖ボタンを見るだけで、あなたのそのスーツ量産品？ツルシ？って思われちゃうかもね！色柄は明るいベージュ系から濃い色まで角の部分などによっていろいろありますが、比較的スーツにベストマッチする色を主に揃えておりますので、ご注文時に有料オプションとして選択していただくこともできます

こんなお話をしていると、「クリーニングしてて割れないでしょうか？」ってよくたずねられます、そのスーツ20〜30年以上ご愛用されるのでしょうか？どのようなクリーニング屋さんをご利用で？、車に乗るときに前ボタンを「ガチッ」って挟んでしまったことがありますね、糸がチギレルことはありますが割れませんでしたね！

カラーハンドステッチ

2004年スーツカタログ、ベストパティキュラーの中から黒無地のメッシュイタイプの生地素材でジャケットを仕立てました、衿周囲やフラップにはシルバーのハンド風ステッチ（ピックステッチ）を仕様して釦ホールも同じカラーで統一してみました、前ボタンや袖釦は水牛を仕様してセンスよくすっきりしたカジュアルジャケットになりました

「ステッチが揃ってないじゃないですか！」などとおっしゃる方、勘違いしないでくださいね、ハンド風に仕上げている意味がありませんので。。。

袖口のお洒落

スーツの袖口って自分では見えない位置で、あまり気にしてない方が多い？TVのニュースキャスターを注意して見てください、袖口ってよく見えるでしょう、ボタン何個付いてました？重ねボタンでした？本切羽でした？TVでなくても普段仕事や大切な人と会っている時ならば、もっとよく見えるところでもあり、お洒落なポイントでもあります、本切羽と重ねボタンは有料オプションですが生地素材とのバランスをよく熟知してご選択くださいね、きっと素適に着こなしできますよ。★カタログ品番、55saGUA506

本体価格が50万円程度の中古大衆車にDVDカーナビ、カーステ、TVなどなどを、わんさか付けてる車見かけました、総額130万円ほどかかっていると自信自慢満々、しかし車体は所詮その程度の車？

スーツでは、なんでもかんでもあれこれオプション付けてみっともないスーツに仕上がりますのでやめてくださいね、そういうの「センス悪〜い人」っていわれるのです、オプションはあれこれ多用し過ぎますとみともない服になりますのでくれぐれも控えめに・・・

パンツの腰裏？

スーツの生地素材が黒っぽい色で明るめベージュの腰裏って、ババシャツみたい？そういわれてみるとそう見える、なにやら肌着のようです。それに明るい色だと、日数とともに薄汚れてだらしなく見えるものです・・・

左）腰裏、ポケット地＝ベージュ　右）腰裏、ポケット地＝黒色
今後はスーツ生地の色に合わせてダーク系のスーツならパンツの裏地も濃色仕様となります！！

衿のステッチミシン

ピーク衿とノッチ衿です。

■写真右
ピーク衿は通常はダブルのスーツデザインの場合仕様します。ミシンステッチ（7ｍｍ）のステッチをデザインしておりますので、くっきりと衿端のデザインが浮き出るようになります。この生地素材は比較的平面的な無地の生地ですのでこのタイプのステッチでもマッチいたしますが素材や柄ものには、マッチしない場合がございますのでご注意ください。

■写真左
ノッチ衿というデザインです。ノッチ衿はシングルスーツのデザインに通常使用いたします。ミシンステッチ（コバ）という衿端にステッチをデザインしておりますのでステッチデザインが目立たず、どのような生地素材でも比較的無難にあわせることができます。
★★生地素材にあったデザインをお選びください。もしよくわからない場合はどの生地品番にどれがマッチするか？などご遠慮なくご相談くださいませ！！

ウェストアジャスター！

フォーマルスーツは通常のスーツより長持ちいたします。それは着用頻度と時間が短いのであたりまえかもしれません。しかし、お仕立てしてから３〜４年以上も経過すると人間のほうは変わるのです。

特にウェストがジリジリと・・・そこでパンツウェストをプラス、マイナス８センチも調整できる方法が「ウェストアジャスター」なのです。黄色の○の中の金具を押してスライドさせてみてください。これでばっちりです！！

パンツの前ベルト

パンツの前部分をボタンで止める方法がございます。一般的には内側で止めて外側からは見えないのですがこのようにデザインすることも可能です。

「パンツ前ベルト部分持ち出し付き」とでもいうのでしょうか？「ベルトレスタイプ」と表現される場合もございます。つまりベルト通しの「ループ」なしで着用する場合などこのデザインで仕立てます。

袖釦のこだわり

自分ではあまり気がつかないところがスーツの袖口です。着用している間は死角になるところです。ボタンが1個とれてなくなっているのに気がつかず、そのまま・・・お気をつけください。袖口が3個ボタンのスーツはよくありますが写真をよくみると4個ですおしゃれです！？

さらによくよく見るとそれぞれのボタンがほんの少しづつ重なっています。重ね釦です、（かさねぼたん）通常、量産品スーツではなかなか真似できない部分です。といいますのは・・・量産品は釦を糸でつけるのに機械を使用するのですが、となりの釦と少しかさなっているので釦付け用ミシンに釦をうまく固定してスーツの袖口に縫い付けできないからです。そのうえ本切羽（ほんせっぱ）と言われる本当に袖口を開け閉めできる方法です。知らない方から見ると釦がとれてるうに見えて、まぎらわしいのですが・・・万一聞かれた時にはさりげなく説明してあげてください。特に女性のチェックは厳しいです。こんなところでもおしゃれにこだわってみてはいかがでしょうか？

さらに太いループ！！

通常はウェスト部分から10mmほど下がった位置にとりつけております。こちらの仕様はサイズ巾25mm×高さ45mmです。

ウェストまわりをがっちりと安定させるのに太めのルプは有効です。どこかのブランドスーツでもよく太めループ仕様がよくありましたがファッション性だけでなく実はウェストが大きい人小さい人にかかわらずがっちりとしたフォールド感があります。ぜひ一度お試しください。ご希望の方はその他欄に「ループ太め希望」と指示くださいウェストサイズに応じてループ太さのバランスを考慮させていただきます。

ループは太めに！

ノーマルタイプですと1ｃｍのところ、ちょっと太めの20mm巾。これでかなり履き心地と安定感が違ってきます。

有料オプションとなりますが、1度このタイプで作られた方のほとんどがリピートされるほど癖になる安定感です。カッチリとしたベルトに太めのループがよりシャープな着こなしに見えるはずです。

ジッポー専用ポケット！

パンツのベルト部分右下にフラップ付きでボタン止めの小さなポケットがあります。もともと懐中時計を入れるためのポケットでした。

現在では腕時計を使用する人が多いのでほとんど使用されなくなってきました。ゴルフパンツではショット前にボールを置くピンなどを入れるポケットとして使用される場合もあります。また、小銭、コインなどを入れて使用することも可能ですが指の太い人にはちょっと使いにくいようです。多少の雨風では火が消えることのない今でも人気のある「ジッポー」製造年代ごとのロゴマークがあり、そのため稀少価値がありまた壊れても修理交換してくれる・・・銃弾をうけた米兵の胸ポケットにはジッポーがあったので怪我をしなかったとか・・・たくさんのエピソードとストーリーがあるライターです。そのライターがちょうどこのポケットのサイズに合うのです。カジュアルな服装だけでなくスーツの場合にも違和感なくおしゃれに演出できるポケットです。どうぞ「ジッポー専用ポケット」ご活用くださいませ！！

忍びポケット！

アクション映画などを見ているとパンツのウェスト部分に拳銃を無造作に差しているシーンを見ることがあります。

モデルガンで試してみたのですがツルっと滑ってパンツの中を通って足先まで抜けてドスンという音とともに感電したような激痛・・・という経験があります。ウェストに脂肪が少ないので拳銃がちゃんと止まらないのかと思ってましたが実は内側にポケットがあるのです。ちょっと昔のことですが海外旅行先のホテルのフロントでおじさまがいきなりベルトを外してジッパーを下ろし始めた！なんて光景もよく見られたそうです。拳銃よりも現金、パスポートなど大切な物を隠したポケットです。人それぞれ使用目的は違いますがほとんどの女性が知らない男性スーツ特有の隠れたポケットです。どうぞご活用ください！

シャツの衿先がポイント！

お客様からのリピートオーダーです。サイズデータはもちろん当店で管理しておりますがそれに加えてさらに！衿デザインにこだわっていらっしゃるお客様です。たぶん試行錯誤の上、お気に入りのシャツの衿を用紙に型どって送っていただいたのだと思います。

お手数をおかけいたしますがこちらでは襟先の雰囲気が伝わるのでとても助かります。お気に入りのデザインのシャツをお持ちの際には送っていただきますとサイズはもちろんのことデザインにおいては可能な限りお気に入りのシャツに近づけることは出来ますのでどうぞお送りください。（カタログをお送りする際に着払い伝票つきのバックを同封しておりますので利用ください。）

スーツの裏は！

スーツの裏側にはその仕立て方に微妙な違いがあります。写真で紹介しているスーツの裏側は背中の部分が「背抜き」といわれる裏地仕様です。背中の部分の裏地が失くし春夏シーズン向けの通気性のよい仕立て方法です。でも背中の中央部分の縫い目をよくみるとただ生地を折り返しているだけの簡単な処理方法です。比較的安い価格のスーツではこうして手間をかけずにかくれた部分でコストを下げているのです。

ところが、こちらの写真は背中の中央部分と裾部分に「パイピング」という裏地に使用する生地をテープ状に縫い付けて縫い代の強化をしております。そうすることによって日常着用されている本人の身体とスーツとの摩擦から守る役目をしているのです。このようなちょっとしたパーツの違いが価格の違いにもなっているのです。この部分以外にも見えない場所に手間をかけ工程を多くしている部分もたくさんあります。裏仕様の種類に「総裏」もありますがこちらは裏工程が全く見えませんのでパイピングの必要はありません。そもそも「総裏」の目的は冬仕様ですので「寒さ防止」。それから背中全体の滑りをよくすることが目的です。あっ、すっかり話がそれてしまいましたが、豆知識、豆知識??!!

ファッション雑誌を切りぬき！

ファッション雑誌をビリビリと破いてはるばる岩手県からお送りいただきました。「衿部分とボタン位置を参考に」というご要望にてお送りいただきましたので参考とさせていただきました。こういうのがあるとこちらではよく理解でき助かりますね。伝えたくても説明が難しい！と思ったときはご遠慮なく写真や雑誌などの参考となる媒体をお送りください。できる限りご希望に添ってお作りいたします。

総裏パンツ！

パンツの裏地など気づくことなく毎日を過ごされていると思います。パンツの下に履く歳でもない・・・けど、一枚は寒い・・・といわれる方に朗報です！

総裏パンツという仕様で後ろ側にも裏地が裾あたりにまで付き、冬は暖かく、夏はかなりスケスケのシースルー生地素材を使用した場合にはスネ毛？などがあらわにされることを防ぐ、重宝なオプションです。スケスケ裏地の総裏を付けて２重にすることもあります、この時期足元が寒い方にはおすすめのアイテムです。

ウェストフィットパンツ！

棚などの高い位置の物を取って下ろしたり上げたりしてるとウェストからシャツがたくりあがって出てくる・・・という経験はございませんでしょうか？

サイズの大きめのワイシャツを着てますとパンツウェストからズルズルと出てきます。そんな時多少でもパンツウェスト部分とシャツをフィットさせるのに役立つ仕様にしてみてはどうでしょうか？ウェストフィット感はなかなかよいです。パンツウェスト部分裏側にゴム質のようなすべり止め（ゴム製のテープ）をつければ多少は軽減されると思います。この仕様をマーベルトといいます。

隠れた技

大腿部が筋肉や脂肪で発達してるとモモ内側が歩くたびにこすれてしまいます。そこで完全とはいえないのですがいくらかその摩擦からパンツの磨耗を防止するのに役立つ方法があります。

パンツの内側ですので外見上、他人が見てわかるはずはないのでご安心ください。もし内股が異常にこすれて消耗する場合は迷わず、股ずれ防止をご指定頂くことをお勧めいたします。

第一釦の位置！

お客様の愛用スーツをお送りいただきました。いろいろとサイズやデザインの確認をしていましたらお客様から「前ボタンの位置が低くてあまり好きではない」とのコメントがありました。

おまかせ〜っと！写真のマネキンに着せてる向かって右のスーツがお送りいただきましたスーツボタン穴が写真でわかりにくいのでマチ針で表示？してます左側がボタン位置の高いモデルですほぼ１個分、10ｃｍ近くも位置が違いますやっぱこれですよ、あとはタック無しのストレートパンツにコーディネートばっちりです

流行は繰り返す

スーツに流行は無いとお思いの方・・・微妙ではありますが流行りのデザインやラインは毎年違ってくるものです。この頃ではパンツは裾にかけて細く絞った全体に細いシルエットが人気です。

そのラインを生かすのに、よくよく見てください、前にタックがありません、２タック、１タックでもなく、ノータック（タックなし）です。いままで比較的２タックダボダボタイプのパンツが多かったのですがすっきりシルエットのタックなしがなかなかいいです。ノータックってきつくてはきにくい？そんなことはありませんよ、このパンツは２タック並の着用感です。上着もそうですが、やたら大きすぎるとかえって人の動作、動きを妨げ、着にくいスーツになりますのでご注意で下さい。

真夏のスーツ！

すだれではありません！！れっきとしたスーツなのです。盛夏用の生地素材がスーツになるとこんな感じです。真夏にスーツなんか！！といわれる方、盛夏スーツはいかがでしょうか？こんなに透けていても下に白いシャツを着ていても外からは見えませんのでご安心を！

3パンツの出来上がり

水戸市からご愛用のスーツを送っていただきデザイン・サイズの確認完了後、ご注文内容を確認すると3着すべてスリーパンツでのご注文！！

3週間後出来あがってきました。3着それぞれ微妙な色柄がまた違った雰囲気に仕上がってくるものです。同じ紺色でも１シーズンに数え切れないぐらいのスーツ地が出回ります。今回ご注文されたお客様はそんな繊細なスーツのことを十分ご理解いただいている方です。生地がある限り当店では3パンツでも4パンツでもお仕立てできるのです。今日は３着の上着とそのパンツ全部で９本、それにお預かりしたスーツのサイズ見本とでケースは２個で重さも結構重くなりました！それにご出張などにも十分使用できるスーツバック、スーツ用ハンガー、などを入れて・・・それから代金振込用の用紙をレザープリンターで印刷して・・・さてさてもう忘れものないかなぁ！？

カラーモノグラム

シャツおくってっねえ！'98.04.15(Wed) からさっそく出来上がってきましたシャツです！

今回は、カフス部分に「モノグラム」刺繍ネーム入りです。スーツの袖から少し見える刺繍ネームは
もちろんオーダーの成せる技！！これぞ、オーダーシャツ！と一目でわかります。二の腕あたりにネームを入れるお客様もいらっしゃいますが、オシャレ度はこちらの方が・・・・と個人的な意見ですが・・・こちらの生地は定番中の定番、白色コットンです。そこに茶系のモノグラム、控えめなようで主張もしっかりとしているカラー。どんな色でも良く映える白で色々なカラーモノグラムをお楽しみください。